Puedo poner aerotermia con los radiadores que ya tengo?

Sí, en la mayoría de los casos se puede, y es la opción más barata: ahorra entre 4.000 € y 9.000 € frente a poner suelo radiante. Pero hay una condición que decide todo: tus radiadores tienen que ser capaces de calentar la casa con agua a 45-50 °C en lugar de los 70-80 °C que les daba la caldera.

La comprobación es sencilla y la puedes hacer tú en media hora con una calculadora. Aquí está el método.

Por qué no es automático

Una caldera de gas entrega agua a 70-80 °C. Una aerotermia rinde bien hasta 45-50 °C, y por encima de eso su consumo se dispara.

El problema es que un radiador entrega menos calor cuanto más fría está el agua que circula por él. Y bastante menos de lo que se suele decir:

Régimen de impulsión/retorno	Temperatura media del agua	ΔT respecto a la estancia (20 °C)	Factor	Superficie necesaria
75/65 °C (caldera clásica)	70 °C	50	1,00	× 1 (referencia del catálogo)
65/55 °C	60 °C	40	0,75	× 1,3
55/45 °C	50 °C	30	0,51 – 0,57	× 1,8 – 2,0
50/40 °C	45 °C	25	0,41	× 2,5
45/35 °C	40 °C	20	0,30	× 3,3

El factor sale de la fórmula (ΔT/50)^1,3, donde ΔT es la temperatura media del agua menos la de la estancia. Coincide con las tablas de corrección que publican los fabricantes de radiadores.

Corrección del 4 de noviembre de 2026. La primera versión usaba “la mitad de la potencia al pasar de 75 a 45 °C”. El factor real a 45 °C es 0,30, no 0,50. Si dimensionas con la regla antigua, te quedas un 40% corto y la casa no calienta. Corregido con la tabla de arriba.

Es decir: si tu salón tiene un radiador de 1.500 W que lo calentaba justo con la caldera a 75 °C, con aerotermia a 55 °C te dará unos 765-855 W, y a 45 °C solo unos 450 W. No porque la aerotermia sea mala, sino porque ese radiador es demasiado pequeño para trabajar a baja temperatura.

La consecuencia práctica, y es la más útil de este artículo: con radiadores existentes conviene diseñar a 55 °C, no a 45 °C. A 55 °C necesitas el doble de superficie; a 45 °C, más del triple. Y la pérdida de rendimiento de trabajar a 55 °C en lugar de 45 °C es mucho menor que el coste de cambiar todos los radiadores de la casa.

La comprobación en 4 pasos

Hazlo estancia por estancia, no para el total de la casa. Una sola habitación que se quede corta estropea la sensación de confort de toda la vivienda.

Paso 1: qué potencia necesita cada estancia

Sácala del cálculo de cargas térmicas, que es el documento que debe entregarte el instalador. Si no lo tienes, una estimación gruesa de partida: entre 50 y 100 W por m² según el aislamiento y la zona climática. Un dormitorio de 12 m² en una vivienda de aislamiento medio en zona media necesita unos 850 W.

Paso 2: qué potencia tiene cada radiador

Cuenta los elementos (las “aletas”) y multiplica por la potencia por elemento. Si no sabes el modelo, estos son los valores de referencia habituales a 75 °C:

Tipo de radiador	Potencia aproximada por elemento (a 75 °C)
Hierro fundido antiguo, elemento grande	120 – 180 W
Aluminio moderno, altura 60 cm	130 – 160 W
Aluminio moderno, altura 50 cm	100 – 130 W
Panel de acero (chapa), simple	60 – 90 W por panel-metro
Panel de acero doble	110 – 160 W por panel-metro

Paso 3: divide entre dos

Esa es tu potencia disponible a 45 °C. Un radiador de aluminio de 10 elementos (unos 1.450 W nominales) te da unos 725 W útiles.

Paso 4: compara

Resultado	Qué significa
Potencia disponible mayor que la demanda	Ese radiador sirve. Sin tocar nada
Entre el 80% y el 100% de la demanda	Justo. Funcionará con 48-50 °C de impulsión, a costa de algo de rendimiento
Por debajo del 80%	Hay que ampliar elementos o sustituir el radiador

Qué suele pasar en la práctica

Tipo de radiador	¿Sirve a 45-50 °C?	Por qué
Hierro fundido antiguo	Normalmente sí	Suelen estar muy sobredimensionados y tienen mucha superficie e inercia. Son, paradójicamente, los mejores para aerotermia
Aluminio bien dimensionado	A menudo sí, ampliando 2 o 3	Dependerá de si el instalador original fue generoso
Panel de acero pequeño	Habitualmente no	Poca superficie de intercambio. Son los que más problemas dan
Toallero de baño	Casi nunca	Se apoya con suelo radiante en el baño o con un radiador adicional

Hay una ironía aquí que merece la pena conocer: los radiadores viejos y feos de hierro fundido son los mejores candidatos, y los modernos de chapa fina los peores. Mucha gente los cambió por estética hace años y se encuentra ahora con que tiene que volver a cambiarlos.

La estrategia que mejor funciona: cambiar solo los que fallan

Esto es lo más importante del artículo, y casi nadie lo plantea así.

No tienes que elegir entre dejar todos los radiadores o cambiarlos todos. Lo más rentable en la mayoría de viviendas es sustituir o ampliar los 3 o 4 radiadores que se quedan cortos y bajar la temperatura de diseño de toda la instalación.

Opción	Coste	SCOP resultante	Consumo relativo
Dejar todo igual, impulsión a 55-60 °C	0 €	2,4 – 2,9 (R32)	100%
Cambiar 3-4 radiadores, impulsión a 45 °C	900 € – 2.500 €	3,2 – 3,8	75% – 80%
Suelo radiante nuevo, impulsión a 35 °C	5.400 € – 8.400 €	4,4 – 4,8	60% – 65%

La opción del medio recupera su coste en 4-7 años y no exige levantar el suelo ni perder altura libre. Es la que tiene mejor relación entre inversión y resultado en una vivienda existente.

Y si no puedes cambiar ningún radiador: el R290

Hay casos en los que no hay margen: piso de alquiler, radiadores empotrados, obra imposible. Entonces la salida es un equipo de alta temperatura con refrigerante R290 (propano), que llega a 75 °C de impulsión.

El dato que importa, y que cambia una creencia bastante extendida: un equipo de R290 mantiene un SCOP de 3,6-3,7 trabajando a 55 °C, frente a los 2,4-2,9 de un equipo de R32 en las mismas condiciones. Son cifras de catálogo de fabricante.

Traducido: con R290 puedes conservar tus radiadores tal cual y seguir teniendo un rendimiento razonable. Seguirá consumiendo más que una instalación a 35 °C, pero deja de ser una mala idea.

A cambio, dos limitaciones: el R290 es inflamable y obliga a respetar la zona de protección del modelo, según la EN 378, y exige respetar distancias de seguridad en la ubicación de la unidad exterior, lo que puede ser un problema en patios pequeños; y el catálogo de potencias es más reducido (la gama más eficiente del mercado llega solo a 9 kW).

Preguntas frecuentes

¿Tengo que cambiar las tuberías? Normalmente no. El circuito de agua existente suele servir, aunque hay que limpiarlo e instalar un filtro en el retorno: los lodos acumulados tras años de caldera son una de las causas más frecuentes de errores de caudal en los primeros meses.

¿Puedo ampliar un radiador añadiendo elementos? En los de aluminio y hierro fundido por elementos, sí, y es más barato que sustituirlo. En los paneles de acero, no: hay que cambiarlo.

¿Las válvulas termostáticas me sirven? Sí, pero cuidado: si todas cierran a la vez, el equipo se queda sin caudal y aparece el ciclado corto. Con radiadores y válvulas termostáticas es muy recomendable instalar un depósito de inercia (400 € – 900 €).

¿Cuánto más voy a consumir que con suelo radiante? Entre un 20% y un 40% más, según la temperatura de impulsión a la que acabes trabajando. En una vivienda de 120 m² en zona media son unos 80-150 € al año de diferencia, que es bastante menos que el coste de poner suelo radiante.

¿Y si mi casa no tiene aislamiento? Entonces este no es tu primer problema. Con una envolvente mala, ninguna configuración de emisores arregla el consumo. El orden correcto es aislamiento primero, equipo después.

Siguiente paso

El proceso completo de obra: Cómo es una instalación de aerotermia paso a paso
Calcula la potencia que necesitas: Qué potencia de aerotermia necesito según los metros
Equipos aptos para alta temperatura: Mejor aerotermia 2026: 9 equipos comparados
Lo que vas a gastar en cada escenario: Cuánto consume una aerotermia al mes