Cómo es una instalación de aerotermia paso a paso
Comprobado el 4 de noviembre de 2026. Si un dato caduca, se corrige y se hace constar.
Una sustitución sencilla de caldera por aerotermia se hace en 1 o 2 días. Con suelo radiante nuevo, cuenta entre 5 y 10 días laborables de obra, más 1 a 3 semanas de curado del mortero antes de poder encender. Y antes de que llegue nadie con herramientas, hay cuatro comprobaciones que determinan si la instalación va a funcionar bien o va a ser un problema durante quince años.
Esas cuatro son: que exista sitio válido para la unidad exterior, que la instalación eléctrica lo soporte, que los emisores puedan trabajar a baja temperatura y que alguien haya hecho un cálculo de cargas de verdad. Si las cuatro están resueltas, el resto es ejecución.
1. Las 4 comprobaciones previas imprescindibles
| Comprobación | Qué hay que verificar | Si falla |
|---|---|---|
| Ubicación de la unidad exterior | Espacio con ventilación libre, posibilidad de evacuar condensados, distancia a ventanas y vecinos | Puede hacer la instalación inviable o muy ruidosa |
| Capacidad eléctrica | Potencia contratada suficiente y espacio en el cuadro para línea dedicada | Hay que ampliar potencia: coste y trámite con la distribuidora |
| Emisores aptos para baja temperatura | Superficie de radiadores suficiente para trabajar a 45-50 °C | Habrá que cambiar emisores o pasar a alta temperatura, con más consumo |
| Cálculo de cargas térmicas | Documento con la demanda real de la vivienda, estancia por estancia | Equipo sobredimensionado, ciclado corto y consumo alto |
La cuarta es la que más se salta y la que más daño hace. Un instalador que te dimensiona «a 100 W por metro cuadrado» sin mirar ventanas, orientación ni aislamiento está adivinando, y lo normal es que adivine por exceso. Un equipo un 40% más grande de lo necesario no calienta mejor: arranca y para todo el día, consume más y el compresor dura menos.
Pide el cálculo de cargas por escrito. Es gratis si el instalador lo hace bien, porque lo necesita él para elegir el equipo.
2. Dónde puede ir la unidad exterior
La unidad exterior necesita aire y necesita desaguar. Esas son las dos reglas, y de ellas salen todas las demás.
Requisitos de ubicación
| Aspecto | Requisito práctico |
|---|---|
| Espacio libre delante del ventilador | Al menos 1 – 2 m sin obstáculos, según fabricante |
| Espacio libre detrás (batería) | Al menos 20 – 40 cm para la entrada de aire |
| Espacio lateral para mantenimiento | Mínimo 30 – 50 cm en el lado de servicio |
| Altura sobre el suelo | Elevada 15 – 30 cm en zonas con nieve o acumulación de agua |
| Evacuación de condensados | Desagüe conducido; en zonas frías, con cable calefactor si es necesario |
| Soportes | Bancada o soportes con amortiguadores antivibración |
| Distancia a ventanas y dormitorios | Lo más lejos posible; el ruido molesta de noche, no de día |
| Orientación | Evitar la cara más expuesta al viento dominante y al sol directo intenso |
Ubicaciones que dan problemas
- Patio interior pequeño y cerrado. El aire se recircula, el rendimiento cae y el ruido rebota en las paredes. Es la peor ubicación posible, y bastante común.
- Bajo una ventana de dormitorio propio o del vecino. Funcionará, pero será una fuente de conflicto.
- En un hueco sin salida de aire o dentro de un armario técnico sin ventilación suficiente.
- A ras de suelo en zona de nieve, sin elevación: el hielo acumulado bloquea el ventilador.
- Sin desagüe conducido. Una aerotermia produce varios litros de condensados al día en invierno. Si caen sobre el pavimento, se forma una placa de hielo.
Si tu única opción es un patio interior pequeño, dilo al instalador antes del presupuesto y pide que lo valore expresamente. Puede requerir un modelo concreto, conductos o un cambio de ubicación.
3. ¿Me sirven mis radiadores actuales?
Esta es la pregunta que más dinero decide, porque la diferencia entre aprovechar los emisores y cambiarlos son entre 4.000 € y 9.000 €.
La lógica es simple: una caldera entrega agua a 70-80 °C; una aerotermia rinde bien hasta 45-50 °C. Un radiador que entregaba 1.500 W a 75 °C entrega mucho menos a 45 °C.
Corrección del 4 de noviembre de 2026. La primera versión de este artículo usaba “la mitad de la potencia al bajar de 75 a 45 °C”. Eso era optimista y peligroso: el factor real a 45 °C es de 0,30, no de 0,50. Dimensionar con la regla antigua deja los radiadores un 40% cortos y la casa fría. Esta es la tabla correcta:
| Régimen de impulsión/retorno | Temperatura media del agua | ΔT respecto a la estancia (20 °C) | Factor | Superficie necesaria |
|---|---|---|---|---|
| 75/65 °C (caldera clásica) | 70 °C | 50 | 1,00 | × 1 (referencia del catálogo) |
| 65/55 °C | 60 °C | 40 | 0,75 | × 1,3 |
| 55/45 °C | 50 °C | 30 | 0,51 – 0,57 | × 1,8 – 2,0 |
| 50/40 °C | 45 °C | 25 | 0,41 | × 2,5 |
| 45/35 °C | 40 °C | 20 | 0,30 | × 3,3 |
El factor sale de la fórmula (ΔT/50)^1,3, donde ΔT es la temperatura media del agua menos la de la estancia. Coincide con las tablas de corrección que publican los fabricantes de radiadores.
El caso que importa: de 75 °C a 55 °C, el radiador da la mitad y necesitas el doble de superficie. De 75 °C a 45 °C, da menos de un tercio y necesitas más del triple. Esa diferencia es la razón por la que conviene trabajar a 55 °C con radiadores existentes, y no a 45 °C.
Comprobación rápida, estancia por estancia
- Anota la potencia que necesita cada estancia (del cálculo de cargas).
- Mira la potencia nominal de cada radiador (número de elementos × potencia por elemento, en la ficha del fabricante o en tablas estándar).
- Divide esa potencia nominal entre 2.
- Si el resultado cubre la demanda de la estancia, ese radiador sirve a baja temperatura. Si no, hay que ampliarlo o sustituirlo.
Qué suele pasar en la práctica
| Tipo de radiador | ¿Sirve a 45-50 °C? |
|---|---|
| Hierro fundido antiguo, elementos grandes | Normalmente sí: sobran por inercia y superficie |
| Aluminio moderno bien dimensionado | A menudo sí, ampliando elementos en 2 o 3 estancias |
| Panel de acero (chapa) pequeño | Habitualmente no: suele quedarse corto |
| Toallero de baño | Casi nunca es suficiente: se apoya con otro sistema |
Lo más rentable en la mayoría de viviendas no es cambiar todos los emisores ni dejarlos todos: es cambiar los 3 o 4 radiadores que se quedan cortos y bajar la temperatura de diseño de toda la instalación. Cuesta entre 900 € y 2.500 € y mejora el rendimiento estacional entre un 20% y un 30% respecto a trabajar a 55-60 °C.
4. Requisitos eléctricos
| Elemento | Requisito |
|---|---|
| Línea de alimentación | Dedicada, desde el cuadro, con sección según la potencia del equipo y la distancia |
| Protecciones | Magnetotérmico y diferencial propios para el circuito de la aerotermia |
| Potencia contratada | Suficiente para el consumo máximo del equipo más el resto de la vivienda |
| Tipo de suministro | Monofásico en la mayoría de viviendas; trifásico en equipos grandes |
| Puesta a tierra | Obligatoria y verificada |
| Boletín eléctrico | Obligatorio si se modifica la instalación |
Sobre la potencia contratada: una aerotermia de 12 kW térmicos consume del orden de 2,5 a 4 kW eléctricos en funcionamiento normal, con picos mayores en arranque y cuando entra la resistencia de apoyo. Para la mayoría de viviendas, 5,75 kW contratados son suficientes; si hay vitrocerámica de inducción, horno, coche eléctrico o resistencia de apoyo frecuente, probablemente haya que subir a 6,9 u 8,05 kW.
Ampliar potencia implica trámite con la distribuidora, posible cambio de ICP y un coste de derechos de extensión. Si tu vivienda tiene 3,45 kW, cuéntalo en el presupuesto: no es un detalle menor.
5. El proceso de obra, día a día
Caso A: sustitución de caldera aprovechando emisores (1-2 días)
| Momento | Trabajo |
|---|---|
| Día 1, mañana | Corte de suministros, vaciado del circuito, desmontaje de la caldera |
| Día 1, tarde | Colocación de la unidad exterior en su bancada; paso de tuberías |
| Día 2, mañana | Montaje del módulo hidráulico y del depósito de ACS; conexionado hidráulico y eléctrico |
| Día 2, tarde | Llenado, purgado, puesta en marcha, configuración de la curva de calefacción y entrega de documentación |
Caso B: instalación con suelo radiante nuevo (5-10 días + curado)
| Fase | Duración | Trabajo |
|---|---|---|
| 1. Preparación | 1 día | Protección, retirada de mobiliario, replanteo |
| 2. Demolición del pavimento | 1 – 2 días | Levantado y retirada de escombro (si procede) |
| 3. Aislamiento y tubería radiante | 2 – 3 días | Panel aislante, zócalo perimetral, tubería, colectores |
| 4. Prueba de presión | 1 día | Obligatoria antes de verter el mortero. No la omitas |
| 5. Mortero autonivelante | 1 día | Vertido y nivelación |
| 6. Curado | 7 – 21 días | Sin encender el sistema. El plazo depende del producto |
| 7. Unidad exterior e interior | 1 – 2 días | Puede solaparse con el curado |
| 8. Puesta en marcha y curva de secado | 2 – 5 días | Subida progresiva de temperatura antes de solar |
| 9. Solado | Según gremio | Pavimento definitivo |
Dos puntos de control que debes exigir ver:
- La prueba de presión del circuito radiante antes del mortero, con el circuito presurizado y el manómetro visible. Una fuga descubierta después del mortero es una obra entera otra vez.
- El protocolo de puesta en servicio del suelo radiante: subida progresiva de temperatura durante varios días. Encender a 40 °C de golpe sobre un mortero recién curado produce fisuras.
6. Aerotermia en un piso: qué cambia
Sí es posible, y cada vez más frecuente. Las diferencias:
| Aspecto | En piso |
|---|---|
| Unidad exterior | En balcón, terraza, patio o fachada. Es la principal limitación |
| Potencia necesaria | Menor que en unifamiliar: los pisos tienen menos superficie de envolvente expuesta |
| Emisores | Habitualmente se aprovechan los radiadores existentes |
| Espacio interior | Hace falta hueco para el módulo hidráulico y el depósito de ACS (armario, galería, cocina) |
| Ruido | Crítico: vecinos a corta distancia |
| Comunidad de vecinos | Puede regular la estética de fachada y el ruido |
| Suelo radiante | Posible, pero la pérdida de 6-9 cm de altura suele descartarlo en vivienda existente |
El cuello de botella casi siempre es el mismo: dónde va la unidad exterior y qué dice la comunidad. Resuelto eso, un piso es una instalación sencilla y relativamente barata.
Si no hay sitio para depósito de ACS, existen equipos compactos con depósito integrado y modelos murales de menor volumen, a costa de menos reserva de agua caliente.
7. Permisos, certificados y comunidad de vecinos
Documentación que debe quedar en tu poder
| Documento | Para qué sirve |
|---|---|
| Certificado de la instalación térmica | Legaliza la instalación. Necesario para ayudas y garantías |
| Boletín eléctrico | Acredita la instalación eléctrica modificada |
| Certificado de manipulación de gases fluorados | Acredita que quien cargó el refrigerante estaba habilitado |
| Factura detallada por partidas | Garantía, ayudas y deducciones |
| Manuales y fichas técnicas | Mantenimiento y futuras intervenciones |
| Informe de puesta en marcha | Parámetros configurados, curva de calefacción, caudales |
| Certificado energético posterior | Deducción del IRPF y bonificaciones municipales |
Comunidad de vecinos
Una comunidad no puede prohibir de forma absoluta una instalación destinada a mejorar la eficiencia energética de la vivienda, pero sí puede regular aspectos legítimos: la ubicación en elementos comunes, la estética de la fachada, y el cumplimiento de los límites de ruido.
Lo que funciona en la práctica:
- Comunica tu intención por escrito al presidente o administrador antes de contratar.
- Aporta la ficha técnica con el nivel sonoro del equipo.
- Si la unidad va en elemento común (fachada, cubierta, patio), lleva el punto a junta.
- Deja constancia en acta del acuerdo y de las condiciones.
- Cumple los límites de ruido municipales: la ordenanza de tu ayuntamiento fija los valores límite, más exigentes en horario nocturno.
Un conflicto por ruido con un vecino puede acabar en requerimiento municipal y en obligación de reubicar el equipo. Dos horas de gestión previa evitan eso.
Licencias
Una sustitución de equipos suele requerir solo comunicación previa o declaración responsable al ayuntamiento. Si hay obra (levantar pavimento, modificar fachada), puede ser necesaria licencia de obra menor. Confírmalo en tu ayuntamiento; el instalador debería saberlo, pero la responsabilidad del trámite suele ser del propietario.
8. 10 señales de una instalación mal hecha
Revisa esto al terminar la obra, mientras el instalador aún está cerca:
- No te entregan el cálculo de cargas ni el informe de puesta en marcha.
- La unidad exterior está anclada directamente a la estructura sin amortiguadores antivibración.
- No hay desagüe conducido para los condensados.
- La temperatura de impulsión está configurada a 55-60 °C en una instalación con suelo radiante.
- No hay depósito de inercia y el equipo arranca y para cada pocos minutos.
- El circuito no está equilibrado: unas zonas calientan mucho y otras nada.
- No se hizo prueba de presión del circuito radiante antes del mortero.
- No hay filtro en el retorno del circuito.
- Falta el boletín eléctrico o el certificado de la instalación.
- Nadie te ha explicado cómo funciona la curva de calefacción ni te han dejado los parámetros por escrito.
Los puntos 4, 5 y 6 son los que disparan el consumo sin que se note nada raro a simple vista: la casa calienta, y la factura llega dos meses después.
9. Preguntas frecuentes
¿Puedo instalar aerotermia yo mismo? No. La manipulación del circuito de refrigerante exige certificado de gases fluorados, y la instalación debe quedar legalizada por empresa habilitada. Sin esos documentos no hay garantía, no hay ayudas y el seguro del hogar puede no cubrir un siniestro.
¿Cuántos días me quedo sin calefacción ni agua caliente? En una sustitución simple, entre medio día y dos días. Si la obra es con suelo radiante, puedes quedarte semanas sin calefacción, por lo que conviene programarla entre abril y septiembre. El ACS se puede mantener provisionalmente con un termo eléctrico si la obra es larga.
¿Funciona la aerotermia en una casa sin aislamiento? Funciona, pero consume mucho y el ahorro frente al gas puede ser casi nulo. Si la vivienda no tiene aislamiento, el orden correcto de inversión es: primero envolvente (ventanas, cubierta, fachada), después el equipo. Instalar aerotermia en una casa sin aislar es el camino más rápido a la decepción.
¿Hace mucho ruido? Una unidad exterior moderna produce entre 35 y 48 dB(A) a 3 metros, comparable a una conversación en voz baja. El problema no suele ser el equipo sino su instalación: anclaje rígido, ubicación en patio cerrado o falta de amortiguadores. Casi todo el ruido molesto es evitable en la fase de diseño.
¿Necesito desmontar el depósito de gasóleo? Si lo dejas de usar, sí conviene retirarlo, y si está enterrado hay que desgasificarlo y retirarlo con empresa autorizada. Es una partida que puede superar los 1.000 € y que muchos presupuestos no incluyen. Pregunta expresamente.
¿Cuánto dura la instalación en años? Un equipo bien dimensionado y con mantenimiento anual dura entre 12 y 18 años. El suelo radiante, correctamente ejecutado, dura décadas: es la parte que no se vuelve a tocar. Por eso merece la pena vigilar su ejecución más que ninguna otra.
Siguiente paso
- Comprueba si puedes aprovechar tus emisores: Puedo poner aerotermia con los radiadores que ya tengo
- Elige bien el equipo: Mejor aerotermia 2026: 9 equipos comparados
- Mira el coste completo: Cuánto cuesta instalar aerotermia en 2026
- Y las preguntas para el instalador: Cómo elegir instalador de aerotermia: 10 preguntas